Вернуться   SubaruArt.Ru - форум автомобилей Subaru > Технический Форум > Ходовая часть

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 25.05.2012, 03:04   #1
Новичок
 
Аватар для Костя Варлаков
 
Регистрация: 25.10.2009
Сообщений: 70
Отправить сообщение для Костя Варлаков с помощью ICQ
По умолчанию

При замене тормозной жидкости промумил очередное подливание жидкости в бачок и в систему попал воздух. Через тот же контур, что и качал, прокачал систему дальше, пузыри воздуха вышли, прокачал еще три-четыре раза - идет тормозная жидкость без пузырей. Прокачал все остальные цилиндры с запасом, миллилитром по 300-400 - воздуха нет.

Теперь педаль не проваливается, даже если машина долго стоит. Однако настораживают два момента:

1. Машина стала тормозить плавнее и педаль уходит субъективно дальше.
2. При нажатии на педаль тормоза в бачке с тормозухой активно плещется жидкость, а вроде должна стоять спокойно.

Предполагаю, что остался воздух в ГТЦ, который не прокачался через контуры.

Отсюда вопросы:

1. Правильно ли предполагаю?
2. У ГТЦ два выхода на контуры, их прокачивать одновременно, или по очереди? Какой первый, ближний к вакуумнику или дальний?
3. Трубки полностью откручивать не надо, только немного приспустить?

__________________
Политики одинаковы везде. Они обещают построить мосты даже там, где нет рек
Костя Варлаков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 22:50   #2
Новичок
 
Аватар для lozov
 
Регистрация: 29.06.2009
Адрес: Пятигорск
Сообщений: 80
По умолчанию

Качать по диагонали, начинать с самой короткой трубки. Качать можно хоть все четыре сразу, если рук хватит, но вобще то все качают по одному колесу. МОТОР НЕ ЗАВОДИТЬ при прокачке и на педаль с силой не давить! Чем больше давление в системе, тем больше воздуха растворится в жидкости. При сбросе давления этот воздух будет выходить мелкими пузырьками и педаль будет мягкой. Проще всего сделать приспособу (крышку бачка тормозухи с вентилем под воздух) и прокачивать не педалью, а небольшим давлением на жидкость - тогда и прокачивать можно в одни руки и качество прокачки будет выше...

...трубки откручивать не нужно, откручивать на полоборота нужно клапан прокачки на колесе. Если хочется прокачать главный (но сейчас это уже смысла не имеет, это нужно было делать ДО прокачки), то вот мануал:
1. ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР
ПРИМЕЧАНИЕ:
• При разборке главного цилиндра или опо-
рожнении бачка тормозной жидкости, прока-
чайте воздух из главного цилиндра.
• Если необходимости прокачки воздуха из
главного цилиндра нет, пропустите следующие
процедуры и прокачайте воздух из тормозных
магистралей. См. BR-45, ТОРМОЗНЫЕ МА-
ГИСТРАЛИ, ПРОЦЕДУРА, Прокачка воздуха.
1) Залейте тормозную жидкость в бачок тор-
мозной жидкости главного цилиндра.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время прокачки воздуха, во избежание по-
падания воздуха в тормозную систему подде-
рживайте бачок тормозной жидкости запол-
ненным тормозной жидкостью.
2) Отсоедините тормозные магистрали с пер-
вичной и вторичной сторон.
3) Обверните главный цилиндр пластиковым
пакетом.
4) Медленно нажмите на педаль тормоза и
удерживайте ее в нажатом положении.
5) Закройте выпускной канал пальцем, а затем
отпустите педаль тормоза.
6) Повторите шаги 4) и 5) несколько раз.
7) Снимите пластиковый пакет.
8) Установите тормозные трубки на главный
цилиндр.
Момент затяжки:
Модель с системой ABS
15 Нм (1, 5 кгс-м, 11, 1 фунт-сила-фут)
Модель с системой VDC
19 Нм (1, 9 кгс-м, 14, 0 фунт-сила-фут)

А так проверить результат:
9) Проверьте всю систему на предмет утечек
тормозной жидкости.
10) Проверьте ход педали.
После прогрева двигателя, запустите двигатель
на холостых оборотах, и нажмите на педаль тор-
моза с усилием 500 Н (51 кгс, 112 фунт-сила-
фут). Измерьте расстояние между педалью тор-
моза и рулевым колесом. Отпустите педаль и
еще раз измерьте расстояние между педалью
и рулевым колесом.
Номинальное значение хода педали:
Модель для стран Европы/Универсальная:
90 мм (3, 54 дюйма)
Модель для Австралии:
105 мм (4, 13 дюйма)
[При нажатии на педаль с усилием 500 Н
(51 кгс, 112 фунт-сила-фут).]
11) Если расстояние превышает указанное
значение, возможно, в тормозные магистрали
попал воздух. Полностью выпустите воздух из
тормозных магистралей, чтобы ход педали со-
ответствовал номинальному значени
lozov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 09:03   #3
Новичок
 
Аватар для Катя Козак
 
Регистрация: 12.05.2009
Адрес: Клин
Сообщений: 92
Отправить сообщение для Катя Козак с помощью ICQ
По умолчанию

можешь просто открутить штуцер, воздух самотеком выйдет. проверено. система так устроена, штуцер вверх смотрит, на педаль не жмем а пузырки идут...
поведение тормозов могло измениться: тормозные колодки менял? трогал вообще их? направляющие смазывал?
Катя Козак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 17:55   #4
Новичок
 
Аватар для madtop
 
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 75
По умолчанию

В общем, по ссылке ниже есть достаточно грамотная инструкция по прокачке тормозов. Делал - вышло еще немного воздуха из самой дальней магистрали (задняя левая), остальное списал на другое поведение колодок.

Ключевые моменты:
1. Из бачка ГТЦ при прокачке трубки выворачивать не надо, достаточно немного отвернуть их.
2. При прокачке магистралей на педаль давить медленно и с перерывами.

Ссылка


Текст:
Нашел следующий пост:

Общая последовательность действий:
1. Рабочие цилиндры прокачиваются в следующей последовательности:
• Правый задний
• Левый передний
• Левый задний
• Правый передний
2. Перед прокачкой одеть на штуцер рабочего цилиндра прозрачную трубочку достаточной длинны, чтобы она опустилась до дна бутылки для сбора старой тормозной жидкости. Через стенки прозрачной трубочки будет хорошо видно наличие воздуха в выгоняемой тормозной жидкости.
3. ПЛАВНО до упора нажать на педаль тормоза,
4. Открутить штуцер, выпустить жидкость, и прожать педаль тормоза до пола.
5. Закрутить штуцер и МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
6. Повторять процедуры с паузами в 15 – 20 секунд между нажатиями на педаль.
7. Не забывайте своевременно доливать тормозную жидкость в расширительный бачок.

Если ГЛАВНЫЙ тормозной цилиндр глотнул воздух, или менялся, то В ПРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно прокачать его. Для этого:
8. Залить полностью в расширительный бачок тормозную жидкость.
9. ОСЛАБИТЬ (не откручивая) ПЕРДНЮЮ гайку штуцера для переднего поршня главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка.
10. Подстелить под штуцер тряпку для сбора сливаемой жидкости.
11. Помощнику МЕДЛЕННО нажать до упора педаль тормоза.
12. Отвернуть штуцерную гайку до появления активного подтека жидкости, при этом педаль провалится.
13. НЕ ОТПУСКАЯ педаль тормоза завернуть гайку штуцера и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
14. Повторить операцию до пропадания пузырьков воздуха в выпускаемой жидкости.
15. Повторить процедуру с ЗАДНЕЙ ГАЙКОЙ штуцера для второго (заднего) поршня главного тормозного цилиндра.

Такая прокачка полностью удалит воздух из ГЛАВНОГО тормозного цилиндра.
Если этого не сделать, - то прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали ее строго по этой инструкции.

Эта последовательность описана во многих мануалах по Нексии и Эсперо. Любой может прочесть и убедиться, что я не открыл Америку.

Пояснения этих действий:
ПЛАВНОЕ нажатие педали тормоза до упора и ПЛАВНОЕ отпускание педали исключает ВЗБИВАНИЕ тормозной жидкости в рабочем цилиндре в пенную эмульсию, особенно после первого выброса жидкости через открученный штуцер. Для наглядности взболтайте тормозную жидкость в прозрачной бутылке, и вы увидите, что жидкость как бы помутнела. Это в ней образовались крохотные микроскопические пузырьки воздуха. Они очень долго будут всплывать на поверхность. Если такая эмульсия образовалась в главном, или рабочем цилиндре, то выгнать такой воздух практически невозможно, т.к. быстрые и резкие нажатия и отпускания педали будут только способствовать новому образования пенной эмульсии. Можно качать вечно, а пена так и будет постоянно присутствовать в цилиндре и тормоза будут мягкими.
После выброса жидкости через штуцер рабочего цилиндра и проваливания педали тормоза ПЛАВНОЕ её отпускание ИСКЛЮЧИТ ПОДСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА через манжет рабочего цилиндра. Это не фантазии, а проверенная практикой реальность.
Когда педаль провалилась, а затем была резко отпущена, в главном тормозном цилиндре создастся очень сильное разрежение, которого в обычной работе исправных тормозов не происходит. Ведь ход поршня главного цилиндра в режиме реального торможения намного меньше, следовательно, намного меньше и разрежение при отпускании педали. Если расширительный бачок заполнен тормозухой, то в главном цилиндре воздуху просто неоткуда взяться, - кругом жидкость, и сверху – в бачке, и снизу – из тормозных трубок.
Зато рабочий цилиндр – это тупиковый поршень, как медицинский шприц. Для наглядности возьмите шприц, оденьте иглу и наберите в него немного тормозухи, а затем опустив иглу в емкость с жидкостью резко вытяните поршень. Вы увидите, как в шприце появится воздух, который подсосался через поршень. Точно такой же эффект происходит с рабочим цилиндром при резком отпускании педали. В рабочем поршне тут же появится пенная эмульсия, с которой справиться невозможно при резких действиях с педалью.
И так, запоминаем. С педалью тормоза при прокачке тормозов нужно работать ПЛАВНО.
Теперь о необходимости паузы в 15 – 20сек между прокачками.
За это время основная часть возможных пузырьков воздуха в рабочем цилиндре успеет подняться вверх и достигнет точки выпускного штуцера. (Вспомним взболтанную бутыль с тормозухой.) При следующем нажатии педали для прокачки тормоза собравшийся воздух покинет рабочий цилиндр через открученный штуцер и ваши тормоза станут информативными и твердыми.
madtop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 06:32   #5
Новичок
 
Аватар для Инесса 2008
 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 81
По умолчанию

Пена не причем - просто чем больше давления (усилия на педаль), тем больше воздуха растворится в тормозухе, при снятии давления этот воздух будет выделятся из тормозухи мелкими пузырьками (про кесонную болезнь слышали? - тот же механизм, только там кровь "закипает"). Выделяются эти пузырьки в обьеме, поэтому действительно стоит выдерживать паузу для того, что бы эти пузырьки поднялись вверх. Поэтому и нужно прокачивать, не прилагая усилий на педаль, т.е. при минимальном давлении, лучше вобще не педалью, а приспособой - чем меньше давления, тем меньше воздуха растворяется в тормозухе - физика! А то есть товарищи, качают на заведенном моторе, т.е. с усилителем - представьте, какое там давление, кесонка отдыхает . Про то, что главный не прокачается, это тоже не правда - прокачается, только вы этот воздух прогоните по всей магистрали, соответственно потратите в разы больше тормозухи и времени.
Насчет надо-НЕнадо отворачивать трубки при прокачке главного - выше я привел выдержку из ОФИЦИАЛЬНОГО мануала субару. Японцы считают что НАДО. Хотя понятно, что можно и не откручивать и вобще главный не прокачивать - задача убрать воздух, а как это неважно. Просто по японской методе давления при прокачке совсем не будет (пальцем вы много не надавите!) и качество прокачки будет лучше за меньшее время и расход тормозухи...
Инесса 2008 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фотоотчет/Установка кулера на систему ГУР Alexey Zoom Ходовая часть 11 24.02.2014 10:34
попал блин... ma4oman Двигатель и его системы 19 17.02.2014 19:16
Перетерся патрубок охлаждающей жидкости, перегрев движка, подскажите как быть? Ризиля Куликова Трансмиссия 2 28.01.2014 05:08
Шланги охлаждающей жидкости АКПП Артём Бобков Трансмиссия 19 06.12.2013 21:20
Попал я яму. Что под замену? iddqd Электрооборудование 2 10.04.2013 20:21


Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot